Cuando un maestro de té hunanés sigue el olor a miel hasta el horizonte de las montañas Wuyi
Probé por primera vez un Jin Jun Mei digno de recordar durante una mañana de finales de abril en Tongmuguan. La niebla aún no se había despegado más allá de la línea de bambú, y el aire estaba cargado de rocío frío y el aroma de hogueras de carbón lejanas. La familia que lo elaboraba — tres generaciones de mujeres recolectando los brotes — llevó una muestra a su desgastada mesa de madera, y supe que llevaría este té conmigo.
La aproximación de Zhou Xiang al té negro está enraizada en la rica tradición del hong cha de Hunan, pero lleva más de una década fascinado por los tés rojos de Fujian. Este lote de 2025 procede de un único jardín a unos 1100 metros, donde el cultivar local Wuyi Caicha produce diminutos brotes de un oro pálido tras el Festival Qingming. La ventana de recolección duró solo cinco días; cada brote se arrancó a mano antes de las 8 de la mañana.
El procesado es delicado. Los brotes se marchitaron lentamente en bandejas de bambú bajo luz difusa, y luego experimentaron una oxidación espontánea y minuciosamente vigilada — lo justo para extraer miel y malta sin perder la frescura. El enrollado se hace a mano en lotes pequeños, y el secado final utiliza brasas de carbón a baja temperatura en lugar de un horno, preservando la textura sedosa del té.
El resultado es un té negro que evoca el amanecer en la montaña: suave, profundo y resplandeciente. Zhou Xiang lo llama «la pieza estrella del hong cha moderno», y tras catarlo junto a cosechas anteriores, entiendo por qué. Es un té para saborear despacio, del tipo que convierte una tarde ordinaria en una pequeña ceremonia.