Когда чайный мастер из Хунани идёт на запах мёда к горизонту Wuyi
Впервые я попробовал Jin Jun Mei, достойный запоминания, одним поздним апрельским утром в Tongmuguan. Туман ещё не поднялся выше линии бамбука, а воздух был насыщен холодной росой и запахом далёких угольных костров. Семья, создавшая его — три поколения женщин, собирающих почки — принесла образец на потёртый деревянный стол, и я понял, что увезу этот чай с собой.
Подход Zhou Xiang к чёрному чаю уходит корнями в богатую хунаньскую традицию hong cha, но уже более десяти лет его привлекают красные чаи из Fujian. Этот лот 2025 года происходит с одного сада на высоте около 1100 метров, где местный культивар Wuyi Caicha даёт крошечные, бледно-золотистые почки после фестиваля Цинмин. Окно сбора длилось всего пять дней; каждую почку отщипывали вручную до 8 утра.
Обработка деликатна. Почки медленно подвяливали на бамбуковых подносах при рассеянном свете, затем подверглись спонтанному, тщательно контролируемому окислению — ровно настолько, чтобы проявить мёд и солод, не теряя свежести. Скручивание проводится вручную небольшими партиями, а окончательная сушка — на низкотемпературных тлеющих углях вместо печи, что сохраняет шёлковистую текстуру чая.
Результат — чёрный чай, подобный восходу солнца в горах: мягкий, глубокий и сияющий. Zhou Xiang называет его «витриной современного hong cha», и, продегустировав его вместе с более старыми винтажами, я понимаю почему. Этот чай нужно смаковать медленно — он превращает обычный день в маленькую церемонию.